Инструкция по адаптации микроклонов
Необходимые материалы:
1. Микропарник с крышкой.
2. Кассета с ячейкой 30-50 мл.
3. Торф нейтрализованный или кокосовый субстрат для растений.
4. Вермикулит.
5. Вода дистиллированная или осмотическая.
6. Препарат «Бенорад» (действующее вещество «беномил»).
7. Пинцет.
Перед высадкой на адаптацию укоренённые растения необходимо отмыть от агаризованной среды в воде и, по возможности, выдержать 20 минут в 0,2% растворе коммерческого препарата «Бенорад» с содержанием активного вещества «беномил» не менее 50%.
Кассеты предварительно необходимо набить хорошо увлажнённым субстратом, состоящим из нейтрализованного торфа или кокосового субстрата и вермикулита в соотношении 1:1.
Подготовленные растения высаживаются при помощи пинцета в кассеты для выращивания рассады (гейхеры, землянику необходимо высаживать так, чтобы почка была над грунтом, т.к. при заглублении растение погибнет).
После высаживания микроклонов парники накрываются крышкой, стыки закрываются скотчем и помещаются на световой стеллаж или подоконник на северной стороне (недопустимо попадание прямого солнечного света на парник). Парники стоят закрытыми 14-20 дней (до появления 1-2 новых листа), затем скотч полностью снимается, и в течение недели постепенно снижается влажность до полного открытия крышки парника.
Через 30 дней растение можно пересаживать в горшок Р7 или Р9.
Инструкция по доращиванию
После адаптации растения в кассетах еще достаточно маленькие, поэтому мы рекомендуем дать им возможность нарастить корневую массу до размера ячейки кассеты. Это занимает примерно 1 месяц.
В этот период важно соблюдать световой режим, обеспечить растения специальной подсветкой (фитолампами).
Полив осуществляется только через поддон. Важно не пересушивать растения. Но и застоя воды в поддоне тоже быть не должно. Через 2 часа после полива нужно слить излишки жидкости, т.к. за это время субстрат максимально увлажнится. Лишняя влага приводит к загниванию корней и гибели растений.
Для скорейшего роста на этом этапе растения можно подкормить комплексными удобрениями согласно инструкции производителя.
При наращивании растением корневой массы до размера ячейки кассеты нужно пересадить растение в горшок размером Р7 или Р9 и доращивать до момента, когда корневая масса также достигнет размера горшка.
После пересадки в горшки растения также рекомендуется поливать через поддон, пока оно значительно не окрепнет.
Затем растение можно пересаживать в открытый грунт.
Инструкция по уходу
МЕСТО И УСЛОВИЯ
Освещение. Рододендрону нужна полутень. Прямое полуденное солнце обжигает листья, а в глухой тени цветение будет слабым.
Выбирайте защищённое место: сильные ветра и застой холодного воздуха в низинах вредят растению.
Не сажайте рядом с берёзой, клёном, ивой—у них мощная поверхностная корневая система, они будут отбирать влагу и питание. Хорошо сочетаются с хвойными, иргой, яблоней.
ПОЧВА И КИСЛОТНОСТЬ
Рододендрон растёт только на кислой почве: оптимальный pH 4,5–5,5.
Грунт. Используйте смесь: верховой (не нейтрализованный) торф : хвойный опад : песок в пропорции 3:2:1. Можно брать готовый грунт для рододендронов/азалий.
Дренаж. На дно посадочной ямы (60–70 см в диаметре, 40–50 см глубиной) обязательно положите слой 15–20 см из крупного песка, битого кирпича или керамзита.
Что нельзя. Известь, доломитовую муку, золу—они защелачивают почву и губят растение.
ПОЛИВ И ВЛАЖНОСТЬ
Норма. Взрослому кусту — не менее 2 вёдер воды за раз. В период роста и цветения поливайте 2 раза в неделю, в остальное время — по мере подсыхания верхнего слоя.
В жару полезно опрыскивать крону: рододендроны любят повышенную влажность воздуха.
Влагозарядный полив. Осенью (сентябрь–октябрь) обязательно обильно полейте, чтобы ткани напитались влагой и не иссушались зимой.
ПОДКОРМКИ
Используйте только специальные удобрения для рододендронов и азалий (без хлора).
Весна (апрель, до бутонизации). Азотное питание для роста побегов, но умеренно.
После цветения. Фосфорно-калийное удобрение для закладки цветочных почек.
До середины июля. Можно дать ещё одну комплексную подкормку.
С августа — никаких азотных удобрений: иначе пойдут новые побеги, которые не успеют вызреть и вымерзнут.
Важно: не рыхлите почву — корни у рододендрона поверхностные и легко травмируются. Вместо этого обновляйте мульчу.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ
Это критически важный приём.
Материалы: хвойный опад, сосновая кора, верховой торф, измельчённые шишки.
Толщина слоя: 8–10 см.
Эффект: сохраняет влагу, защищает корни от перегрева, поддерживает кислую реакцию почвы, подавляет сорняки.
ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ
Удаление соцветий. Сразу после цветения выламывайте отцветшие «шапки» — это стимулирует закладку новых цветочных почек.
Санитарная обрезка. Ранней весной до сокодвижения вырезайте сухие, сломанные и подмёрзшие ветки.
Омоложение. Старые кусты можно постепенно прореживать, удаляя по 1–2 старых толстых ветви за сезон.
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И УКРЫТИЕ
Даже зимостойкие сорта первые 2–3 года лучше укрывать.
Мульчирование приствольного круга слоем 10–15 см (торф, хвойный опад).
Для вечнозелёных сортов. Свяжите побеги, соорудите каркас, накройте лутрасилом или мешковиной (не плёнкой!). Цель — защитить не столько от мороза, сколько от иссушающего ветра и яркого солнца в конце зимы.
Снятие укрытия. Постепенно, в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечных ожогов.
ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ И КАК ИХ РАСПОЗНАТЬ
Пожелтение листьев. Часто признак щелочной почвы или хлороза. Проверьте pH, при необходимости подкисляйте воду для полива, используйте хелат железа.
Скручивание листьев. В холода — нормальная защитная реакция. Если долго не расправляются — возможны проблемы с влажностью или подмерзание.
Отсутствие цветения. Причины: слишком яркое солнце, щелочная почва, неправильные подкормки (избыток азота), удаление отцветших соцветий с опозданием.